PRIMEROS AUXILIOS VETERINARIOS

PRIMEROS AUXILIOS VETERINARIOS
En la finca o granja debemos tener botiquín veterinario
- El campesino o granjero debe estar provisto de varios elementos
- que con mucha frecuencia necesita para defender la salud de sus
- animales.
EN LA FINCA DEBEMOS TENER EQUIPOS PARA:
*Inyectar: Jeringa, agujas y recipientes para hervir este rquipo.
*Medicar o suministrar drogas por vía oral.
*Asear los animales: cepillos, peines, espátulas.
*Aplicar baños garrapaticidas.
*Tomar la temperatura con el termómetro clínico veterinario.
ALGUNOS MEDICAMENTOS
* Para control de parásitos internos: Vermífugos, etc.
* Para estimular las vías digestivas: purgante rápido; sulfato de soda;
Aceite de Ricino puro.
* Desinfectantes externos: Creolina, Azul de Metileno, Permanganato
de Potasio, Alcohol.
* Desinfectantes cicatrizantes: Eterol, Bálsamo Terebene.
* Cicatrizantes y secantes: Sulfatiazol.
* Otros elementos: Algodón, gasa, pinzas, bisturí o navaja.

Enfermedades en las aves: BRONQUITIS INFECCIOSA

BRONQUITIS INFECCIOSA: (enfermedad de boqueo) CAUSAS: Coronavirus.
Gallina domestica. EPIZOOTIOLOGIA: Se presenta más comúnmente en el invier-
no, la alimentación deficiente, la tensión y las enfermedades inmunodepresoras pre-
dispone su aparición. Se trasmite por aerosoles, y el aire, las personas y objetos con-
taminados. SIGNOS: Estornudos, ronquidos, conjuntivitis, bloqueo, disminución de
la producción de huevo el cual tiene el cascaron delgado, rugoso o deforme.
PRESENTACION: Cualquier edad. No. de afectados: Casi el 100% MORTALIDAD:
Nula. PREVENCION: Establecimiento de medidas sanitarias normales, vacunar,
mantener aves de la misma edad. Elevar un poco la temperatura y controlar la ven-
tilación.
- Pueden evitarse complicaciones aplicando antibióticos.

Poda del tomate

Poda del tomate
- Consiste principalmente en cortar la yema terminal de la
planta, unas ramas laterales y las hojas mas bajas de la planta.
Las hojas mas bajas de la planta son las primeras que se quitan
porque son las primeras que se enferman y si no se quitan, ayu-
dan a que se extienda la enfermedad en toda la planta.
- Corte también los chupones y deje tres o cuatro tallos princi-
pales, cada uno con dos ramas.
- La poda le sirve para acelerar el periodo de producción de la
mata, para que produzca mejores frutos, para controlar las plagas
y enfermedades y facilitar la cosecha.
-Haga la poda con navaja o cuchillo pero desinfecte estos ele-
mentos antes de podar.
- Métalos unos dos o tres minutos en formol al diez por ciento.
- LA PODA OPORTUNA DEL TOMATE ES UNA BUENA
PRACTICA PARA OBTENER DESPUES BUENOS FRUTOS.

Cultivo de mora: FERTILICE SU CULTIVO

FERTILICE SU CULTIVO
- Planee con cuidado las épocas en que va a fertilizar con el fin
mantener una plantas vigorosas.
- Cuando prepare el suelo para la siembra, mézclelo con estier-
col de gallina o de vacunos. La mejor época para abonar su culti-
vo es cuando las plantas inician su floración.
DESYERBA
- No olvide, que su cultivo debe estar siempre libre de malezas
o basuras. Límpielo con machete.
PLAGAS Y ENFERMEDADES
- A veces aparece en el cultivo, sobre todo en las épocas mas se-
cas del cultivo, los afidos o pulgones. Estos bichos debilitan la plan-
ta y los frutos.
- También puede aparecer la llamada arañita roja, la que ataca
principalmente el follaje.
- Otros bichos son el gusano del fruto y el barrenador del tallo.
- Algunos hongos pueden producir pudriciones en el fruto o la
muerte poco a poco de la mata.
- Lo mas aconsejable es que usted siembre plantas sanas, fertilice
bien el suelo, mantenga el cultivo sin malezas, queme las plantas
que vea afectadas por alguna enfermedad.
- Si usted hace bien la poda, la planta se desarrollara bien y evi-
tara las enfermedades asegurando un mayor producción.
COSECHE BIEN LA MORA Y OBTENGA GANANCIAS.
- A los ocho meses usted puede recoger unos cinco kilos de mora
por mata. Poco a poco aumente la producción siendo la mejor a
los diez y ocho meses cuando produce cada mata unos ocho a diez
kilos de mora.
- Coseche las moras para evitar que se fermenten y use cajas
amplias y ventiladas para su empaque y transporte

Siempre aloje pollitos de edad y origen similares en un mismo galpón.

Siempre aloje pollitos de edad y origen similares en un mismo galpón. El
alojamiento de la granja debiera seguir el sistema “todo adentro todo afuera”
(all in - all out).
Demoras en el alojamiento contribuirán con la deshidratación de los pollitos
resultando en una mayor mortalidad y menor crecimiento.
Baje la intensidad de las luces durante el ingreso de los pollitos para reducir
el estrés de las aves.
Los pollitos deben ser cuidadosamente alojados y distribuidos uniformemente
cerca del agua y del alimento dentro del área de crianza. Cuando utilice come-
deros adicionales de papel coloque los pollitos en el papel, sobre el alimento.
Pese el 5% de las cajas para determinar el peso corporal al día de edad.
Las luces deben encenderse totalmente una vez que todos los pollitos hayan
sido alojados.
Después de una o dos horas de aclimatación verifique los sistemas y haga
ajusten en caso de ser necesario.
Monitoree cuidadosamente la distribución de los pollitos durante los primeros
días. Esto puede ser utilizado para diagnosticar problemas en los comederos,
bebederos y en los sistemas de ventilación y calefacción.
Calidad del pollito
Las plantas de incubación tienen un tremendo impacto en el éxito de una produ-
cción intensiva de pollos de engorde. Para los pollitos la transición desde la
planta de incubación a la granja puede ser un proceso estresante, por lo tanto,
los esfuerzos para minimizar el estrés son fundamentales para mantener una
buena calidad de pollito.
Características de una buena calidad de pollito:
• Bien seco y de plumón largo.
• Ojos grandes, brillantes y activos.
• Pollitos activos y alertas.
• Ombligo completamente cerrado.
• Las patas deben ser brillantes a la vista y cerosas al tacto.
• Las articulaciones tibiotarsianas no deben estar enrojecidas.
• Los pollitos deben estar libre de malformaciones (patas torcidas, cuellos
doblados o picos cruzados).
Manejo de crianza
Nunca se puede hacer suficiente énfasis en la importancia del período de crianza.
Los primeros 14 días de vida de un pollito crean la base para un buen desarrollo posterior. El esfuerzo extra que se haga en la fase de crianza será recompensado
con el resultado final del lote.
Verifique los pollitos dos horas después de su llegada. Asegúrese de que estén
cómodos.
Fuente: Guía de manejo del pollo de engorde
cobb-vantress.com

Enfermedades en los peces

ENFERMEDAD DE LA ULCERA
Causa: Hoemophylus picium. EPIZOOTIOLOGIA: Se trasmite por
Contacto pez a pez, cuando hay lesiones abiertas. SIGNOS: Pequeño abultamiento
focal en la superficie del cuerpo que se desprende y deja ulceras con bordes blan-
quecinos, se hayan en la superficie del pez incluyendo aletas, bordes mandibulares
y techo de la boca. PRESENTACION: Salmónidos, principalmente trucha arroyo.
No. de infectados: Alto. MORTALIDAD: Elevada. PREVENCION Y CONTROL:
Eliminación de los animales enfermos, desinfección de estanqueria. TRATAMIEN-
TO: Antibióticos.
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Enfermedad de las aguas frías
ENFERMEDAD DEL PEDUNCULO
CAUSA: Cytophaga psicrofla flexbacter psiccrofla. EPIZOOTIOLOGIA: La tem-
peratura del agua se halla entre 4 y 12 grados centígrados, propicia para su creci-
miento, se trasmite pez a pez . SIGNOS: Necrosis ulcerativa en aletas, piel y mus-
culos. PRESENTACION: Salmónidos. No. de afectados: Elevado. MORTALIDAD:
Elevada. PREVENCION Y CONTROL: Aumentar la temperatura del agua, desin-
fección de estanqueria. TRATAMIENTO: Antibióticos.

CONOZCA LAS ENFERMEDADES DE SUS VACAS Y PREVENGALAS

CONOZCA LAS ENFERMEDADES DE SUS VACAS
Y PREVENGALAS
- Solo compre animales sanos.
- Cada año haga examinar la sangre de sus animales y los
que resulten enfermos véndalos para el matadero pues con-
tagian a los otros animales.
- Nunca arroje cadáveres a los ríos o quebradas donde to-
man agua sus vecinos. Queme o entierre los cadáveres de
los animales muertos.
- Separe los animales enfermos.
- ENFERMEDADES PARASITARIAS O VERMINOSAS
- Son las producidas por gusanos redondos que viven en el
intestino, estomago y pulmones; se producen por huevos que
llegan con las materias fecales al suelo. Los animales enfer-
mos no comen, están anémicos, enflaquecen y padecen fuer-
tes diarreas.
- Cuando entre animales nuevos a la finca desparasítelos.
- Desparasite todos los animales de un lote; si deja alguno
sin purgar este puede dejar huevos de parásitos con las mate-
rias fecales, que vuelven a infestar a los animales sanos.
- Evite la formación de pantanos en la granja, desagüe los
charcos y zonas inundadas porque son criaderos de larvas o
gusanos.
- Suministre agua limpia y pura a su ganado.
- Si pastorean junto los animales adultos y jóvenes, los Jove-
nes se parasitan fácilmente.
- Desparasite los terneros 3 veces hasta el destete, cada 2 o
3 meses; las novillas de levante cada 3 meses y las vacas 2
veces por año.
- Recuerde que las apariencias engañan; purgue los terneros
feos y los bonitos también.
- Purgue con un producto comercial que ataque los gusanos
intestinales, del estomago, de los pulmones y tenias, que sa-
que parásitos adultos, larvas y huevos. Siga las instrucciones
del producto para que obtenga buenos resultados.

Lista de verificación de puntos del pre ingreso de pollitos

Lista de verificación de puntos del pre ingreso de pollitos (alistamiento)
Los galpones deben precalentarse para que la humedad, temperatura de la
cama y del ambiente estén estabilizados 24 horas antes del ingreso de los
pollitos.
Para lograr este objetivo, el precalentamiento del galpón debe comenzar al
menos 48 horas antes del ingreso de los pollitos.
El precalentamiento del galpón es dependiente de las condiciones de clima
locales, aislamiento del galpón y capacidad de entrega de calor de los equipos
de calefacción; por estas razones el precalentamiento varía en diferentes granjas.
Durante los primeros 5 días, los pollitos no tienen la capacidad de regular su
temperatura corporal. La capacidad para una termorregulación eficiente no se
alcanza hasta los 14 días de edad. Los pollitos dependen del personal encargado
del galpón para recibir una temperatura de cama adecuada. Si la temperatura de
la cama y ambiental son muy bajas, los pollitos perderán su temperatura
corporal produciendo amontonamiento de las aves, bajo consumo de agua y de alimento, bajo crecimiento y mayor susceptibilidad a enfermedades.
Al ingreso de los pollitos la temperatura del piso debe ser al menos de 32 ºC
(90 ºF) cuando se utilicen calentadores de aire forzado. Si se usan calentadores
de tipo radiante o campanas, la temperatura del piso debe ser de 40,5 ºC
(105 ºF) bajo la fuente de calor.
Verifique que estén colocados a la altura de las aves y en el centro del área
de crianza.
Los termómetros de máxima y mínima se deben colocar adyacentes al
termostato.
Los rangos de temperatura se deben revisar diariamente y no deben variar más
de 2 ºC (4 ºF).
La clave para una producción exitosa de pollos de engorde comienza teniendo
un programa de manejo sistemático y eficiente del lugar. El programa debe
comenzar antes de la llegada de los pollitos. El alistamiento del galpón como
parte de un programa de manejo suministra una base para un ciclo de pollo
de engorde eficiente y rentable. Se debe verificar lo siguiente: Verificación
del Equipo
Después de confirmar que el número de pollitos a recibir esta en relación con
la capacidad de los equipos, instale los equipos de crianza necesarios y verifique
que el equipo se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento.
Asegúrese que los bebederos, comederos, calefacción y
ventilación estén ajustados adecuadamente.
Verificación de Calentadores
Verifique que todos los calefactores estén instalados a la altura recomendada
por el fabricante y que estén trabajando a la potencia máxima.
Los calefactores deben revisarse y repararse
ANTES de comenzar la fase de precalentamiento del galpón.
Verifique que estén colocados a la altura de las aves y en el centro del área de
crianza.
Los termómetros de máxima y mínima se deben colocar adyacentes al termostato.
Los rangos de temperatura se deben revisar diariamente y no deben variar más de
2 ºC (4 ºF).
Los galpones deben precalentarse para que la humedad, temperatura de la cama
y del ambiente estén estabilizados 24 horas antes del ingreso de los pollitos.
Para lograr este objetivo, el precalentamiento del galpón debe comenzar al
menos 48 horas antes del ingreso de los pollitos.
El precalentamiento del galpón es dependiente de las condiciones de clima
locales, aislamiento del galpón y capacidad de entrega de calor de los equipos
de calefacción; por estas razones el precalentamiento varía en diferentes granjas.
Verificación de la Temperatura del Suelo
Durante los primeros 5 días, los pollitos no tienen la capacidad de regular su
temperatura corporal. La capacidad para una termorregulación eficiente no se
alcanza hasta los 14 días de edad. Los pollitos dependen del personal encargado
del galpón para recibir una temperatura de cama adecuada. Si la temperatura de
la cama y ambiental son muy bajas, los pollitos perderán su temperatura corporal produciendo amontonamiento de las aves, bajo consumo de agua y de alimento,
bajo crecimiento y mayor susceptibilidad a enfermedades.
Al ingreso de los pollitos la temperatura del piso debe ser al menos de 32 ºC
(90 ºF) cuando se utilicen calentadores de aire forzado. Si se usan calentadores
de tipo radiante o campanas, la temperatura del piso debe ser de 40,5 ºC (105 ºF)
bajo la fuente de calor. Los galpones deben precalentarse para que la humedad, temperatura de la cama y del ambiente estén estabilizados 24 horas antes del
ingreso de los pollitos.
Para lograr este objetivo, el precalentamiento del galpón debe comenzar al
menos 48 horas antes del ingreso de los pollitos.
El precalentamiento del galpón es dependiente de las condiciones de clima
locales, aislamiento del galpón y capacidad de entrega de calor de los equipos
de calefacción; por estas razones el precalentamiento varía en diferentes granjas.
Durante los primeros 5 días, los pollitos no tienen la capacidad de regular su
temperatura corporal. La capacidad para una termorregulación eficiente no se
alcanza hasta los 14 días de edad. Los pollitos dependen del personal encargado
del galpón para recibir una temperatura de cama adecuada. Si la temperatura de
la cama y ambiental son muy bajas, los pollitos perderán su temperatura corporal produciendo amontonamiento de las aves, bajo consumo de agua y de alimento,
bajo crecimiento y mayor susceptibilidad a enfermedades.
Al ingreso de los pollitos la temperatura del piso debe ser al menos de 32 ºC
(90 ºF) cuando se utilicen calentadores de aire forzado. Si se usan calentadores
de tipo radiante o campanas, la temperatura del piso debe ser de 40,5 ºC (105 ºF)
bajo la fuente de calor.
Fuente: Cobb Guia de cria pollos de engorde
Cobb.com

Las abejas melíferas también padecen el ataque de varias enfermedades y parásitos.

Las abejas melíferas también padecen el ataque de varias enfermedades y parásitos. Un protozoo parásito y un virus, que producen parálisis, matan a las abejas adultas. El piojo adulto de la abeja se aferra al cuerpo de ésta. En algunos países, hay un ácaro que vive en las tráqueas torácicas de las abejas adultas y produce graves pérdidas en las colonias de abejas melíferas.
Otro ácaro, detectado inicialmente en Asia, pero hoy muy distribuido por todo el mundo, ataca tanto a los adultos como a las larvas y, aunque las últimas logren sobrevivir, pueden crecer con malformaciones. Están en estudio varios métodos de control.
Las abejas son presa de muchos insectos y aves. Se han convertido también en víctimas de los insecticidas empleados para proteger las cosechas de los insectos destructivos.
La importancia de la abeja melífera para la agricultura en los países desarrollados queda ilustrada por el hecho de que la mayoría de los principales cultivos requieren que sus flores sean visitadas por insectos para su polinización. Entre las cosechas que dependen de la polinización por insectos o que su producción es mayor cuando abundan las abejas en época de floración, están los frutos (almendra, manzana, albaricoque o chabacano, aguacate, mora, arándano, cereza, pepino, zarzamora, grosella, uva, mango, melón, melocotón o durazno, nectarina o prisco, pera, caqui, ciruela, frambuesa, fresa y sandía) y las cosechas de semillero (por ejemplo, alfalfa, espárrago, brécol o brócoli, coles de Bruselas, repollo o col, zanahoria, trébol, algodón, pepino, cebolla, rábano, calabaza, trébol de olor y nabo).El polen de estas plantas es demasiado pesado y pegajoso para ser dispersado por el viento, en contraste con el de los cereales y las herbáceas, que son polinizados por el viento y no requieren el auxilio de los insectos. La abeja melífera es el único insecto que puede transportarse a los campos de cultivo para el expreso propósito de la polinización.Clasificación científica: las abejas melíferas pertenecen a la familia Apidae, orden Hymenoptera.
Encarta 2.007Fuente: Enciclopedia

SIEMBRE A TIEMPO LA MORA

SIEMBRE A TIEMPO LA MORA
- La mejor época para trasplantar la mora es cuando se inician
las lluvias. Si usted tiene riego, lo puede hacer en cualquier mo-
mento. Haga primero unos hoyos de cuarenta por cuarenta centi-
metros. Mezcle compos o gallinaza y una libra de calfos por ma-
ta.
- En la siembra de la mora, la distancia entre matas es de tres me-
tros, a lo largo de una cerca o espaldera que tiene tres hilos de
alambre así: a cuarenta, ochenta y ciento veinte centímetros del
suelo.
CRECIMIENTO DE LA MORA
- Oriente o guíe el crecimiento de los dos principales tallos de la
planta, hasta el hilo de alambre mas alto de la espaldera. Enrede
los tallos en este hilo.
- Valla llevando otros dos tallos que están creciendo hasta el se-
gundo hilo. Enrede uno a la derecha y otro a la izquierda.
- Haga lo mismo con los otros dos tallos en el hilo mas bajito de
la espaldera, cuarenta o cincuenta centímetros del suelo.
- Estas seis ramas se llaman ramas principales. De las ramas prin-
cipales nacen las ramas primarias que son las que dan la mora.
PODA
- La poda ayuda al crecimiento y vigor de la planta. Después de
que usted decida cuantas ramas principales va a dejar, elimine las
que no escoja ya sea por estar secas, quebradas u otra causa.
Hágalo en menguante. Cuando alguno de los tallos principales se
vuelven leñosos o delgados o poco vigorosos, córtelos o pódelos.

DESYERBE Y APORQUE SUS TOMATES

DESYERBE Y APORQUE SUS TOMATES

- No olvide que las malezas le quitan aire, luz y agua a sus matas.
- Por eso desyerbe cada vez que usted considere necesario. Haga
La desyerba a mano cuidando las maticas para no dañarlas.
- Generalmente se hace la primera desyerba cuando las matas tie-
nen unos veinte a veinticinco centímetros de alto.
- Otra practica importante y que ayuda al buen crecimiento de las
raices es el aporque o arrime de la tierra a la parte inferior de los ta-
llos de la planta. La tierra debe estar floja para que la planta quede
con un mejor anclaje.
- Usted puede hacer uno o dos aporques. El primero unos veinte
días después de sembrado o cuando la planta tenga unos veinte a
veinticinco centímetros de altura. El segundo a los cuarenta a cin-
cuenta días después.
- Con un buen aporque la planta aprovecha mejor los alimentos y
fertilizantes que tiene el suelo y se evita la caída.
- Cuando haga los aporques fertilice también el tomate, así tiene
usted plantas fuertes y vigorosas.
MANEJE BIEN LA PLANTA
- Con el fin de evitar que el tomate se dañe en el suelo a causa de
la humedad, muchos agricultores usan estacas o tutores para soste-
ner las plantas.
MEDIANTE EL TUTORADO O ESTACADO se suministra un
soporte a la planta, con el fin de mantenerla erguida y evitar pudri-
ciones y enfermedades.
- Las estacas o tutores generalmente son de cañabrava y tienen un
largo de un metro con setenta a dos metros con veinte. Las estacas
se entierran unos veinte a treinta centímetros, antes o en el momento
de la siembra. Si se puede hacer antes, mucho mejor porque se evi-
ta que las raíces de las plantas se puedan herir. Para enterrar la esta-
ca es conveniente que el suelo este húmedo pues se facilita enterrarla.
- Usted puede clavar las estacas cada tres a cinco metros, uniendo-
las con hileras de alambre cada cuarenta centímetros a partir del sue-
lo. A medida que las plantas crecen, se van amarrando a los alambres
con cabuyas o hilos.
- En algunas regiones se tienen épocas muy bien definidas para las
lluvias y los tiempos secos. Cuando se conoce muy bien esto, las plan-
tas se dejan sin soporte de ninguna clase, que crezcan directamente
sobre el suelo.
- Este sistema reduce los costos de producción aunque los frutos se
pueden maltratar.

Cria de abejas reina

Tipos de colmenas

Iniciadora, también llamada colmena Incubadora.
A Se constituye con un Kg. de abejas, en una colmena pequeña (porta núcleo)
a la cual se le proporciona alimento y las pequeñas larvas para que inicien su
desarrollo, 24 horas después se cambian a una colmena fuerte para terminarlas.
B Finalizadora, generalmente es una colmena fuerte con dos cámaras de cría
y un excluidor de reinas que las separan, en el de abajo tiene una reina de buena
calidad y en el de arribase colocan las larvas iniciadas.
C Es costumbre entre los criadores utilizar la colmena “Criadora” o
“Incubadora” permanente la cual se prepara de la siguiente manera:
A una cámara de cría con panales sin abejas, se le cambian por panales con
abejas de diferentes colmenas sanas, para tener en la criadora 2 panales de
cría abierta (sin opercular) en el centro del nido de cría, a cada lado de estos,
2 panales de cría operculada en total 4 y finalmente en cada extremo uno de
miel y polen, en un extremo se coloca un alimentador tipo Doolittle, el marco
con las larvas transferidas se coloca entre los panales de cría abierta, esta
colonia permanece sin reina, y se adicionarán dos panales con cría chica por
lo menos a cada transferencia de larvas
D Colmena con reina madre o “progenitora” las abejas reina para pie de cría
se obtienen de Baja California Sur, de importación de los Estados Unidos o de Inseminación Instrumental de los criaderos nacionales de prestigio, la
progenitora deberá ser vigorosa, prolífica y bien desarrollada, que muestre
una buena postura con área de cría operculada compacta, baja
tendencia a enjambrar, docilidad y otras características deseables.
Para evitar la consanguinidad, es
decir, el parentesco estrecho, se
recomienda que el apicultor tenga 10
a 20 progenitoras de acuerdo a su
volumen de producción, para obtener
cada lote de crianza de distinta
madre, mantener la variación
genética y sobre todo para disponer
de larvas suficientes en el momento
de la transferencia
Local para translarve
Para realizar con mayor comodidad la transferencia de larvas, se requiere
de un local tibio, húmedo y con suficiente luz natural o artificial; cuando la
transferencia se realiza en el campo, es conveniente contar con una caseta
desmontable de malla mosquitero de plástico, tul o costales translúcidos y
con sombra en el techo, con algunos inconvenientes el translarve se
puede efectuar al aire libre pero con sombra, otra posibilidad es el interior
de un vehículo.

Cultivo de mora: propagación

El sistema de propagación por acodo tiene la ventaja de
producir varias plantas al mismo tiempo. Otra forma de
propagar la mora es por el llamado ACODO DE PUNTA.
- En esta sistema se forma un arco en la rama, y el estre-
mo o punta se pone en contacto con el suelo y se cubre
con tierra. A los treinta días mas o menos se producen rai-
ces, dando origen a una nueva planta.
- Después de un mes, se puede separar la rama de la plan-
ta madre y también después de otro mes, se puede pasar al
sitio definitivo.
- Este sistema de acodo por punta es muy utilizado por los
agricultores y producen plantas muy vigorosas.
- El tercer sistema de propagación es por estacas. Este sis-
tama consiste en sacar de la parte media de las ramas, una
estaca que tenga unos treinta centímetros de largo y que ten-
ga unas dos yemas. Corte la estaca en chaflán, aplique una
hormona enraizadora para ayudar al crecimiento de la mata
y siémbrela en la bolsa de polietileno con las yemas hacia
arriba.
- En el sistema de propagación por estaca, se obtienen gran-
des cantidades de plantas.
- La tierra que esta en la bolsa debe estar mezclada con estier-
col y arena fina.
- Cuando la mata tenga hojitas, haga el trasplante al sitio de-
finitivo. Esto ocurre mas o menos a los dos y medio meses.

Cría de pollos: materiales para la cama

Evaluación de la cama Alternativas de cama
Viruta de pino – excelentes propiedades absorbentes.
Viruta de madera dura –puede contener taninos que causen toxicidad y
astillas duras que dañen el buche. Aserrín –frecuentemente contiene alta
humedad lo que facilita el crecimiento de hongos y puede llevar al
desarrollo de aspergilosis en los pollitos.
Paja picada- la paja de trigo es preferida a la paja de avena por sus propiedades absorbentes.
Paja bruta picada tiene tendencia a apelmazarse durante las primeras semanas.
Papel- es difícil de manejar cuando esta mojado y tiene tendencia a apelmazarse.
El papel brillante no da buenos resultados.
Cascarilla de arroz –buena alternativa de cama y bastante barata en algunas
áreas.
Cascarilla de maní – Tiene tendencia a apelmazarse y a formas costras, pero
es manejable.
Desperdicio de caña – es una solución barata en ciertas áreas.
Una buena forma de evaluar la cama es recoger un puñado y exprimirlo
suavemente.
La cama debe adherirse levemente a la mano y romperse cuando cae al piso.
Si la humedad es excesiva se mantendrá compacta aun después de caer al piso.
Si la cama está demasiado seca no se adherirá a la mano al exprimirla.
Excesiva humedad de la cama (>35%) puede causar retos para el bienestar y/o
la salud de las aves pudiendo acompañarse de incremento de ampollas en la
pechuga, quemaduras de piel, decomisos y segundas. Una cama con elevada
humedad también contribuirá a elevar los niveles de amoníaco.
Si la cama debajo de los bebederos se moja, se debe actuar rápidamente y
revisar la presión de agua de los bebederos. Después de que la causa se
identifique y se corrija, se debe poner cama fresca o cama seca del mismo
galpón sobre las áreas afectadas. Tomar esta acción estimula a que las aves
vuelvan a utilizar esta área del galpón. Cuando se reutilice la cama es
imperativo remover toda la cama húmeda y apelmazada.
2.4.4 Requerimientos mínimos de la cama
Tipo de cama Profundidad mínima o volumen
2,5 cm (1 in.)
2,5 cm (1 in.)
1 kg/m2 (0.2 lb/ft.2)
5 cm. (2 in.)
5 cm. (2 in.)
Viruta de madera
Aserrín seco
Paja
Cascarilla de arroz
Cascarilla de girasol
2.4.1 Funciones importantes de la cama
Las funciones importantes de la cama incluyen:
• Absorción de humedad.
• Dilución del material fecal minimizando el contacto de las aves con las
excretas.
• Proveer aislamiento entre el piso y las aves.
A pesar de que hay varias alternativas para el material de cama, ciertos criterios
deben aplicarse. La cama debe ser absorbente, liviana, barata y no tóxica. Las características de la cama también deben
permitir su uso en compostaje, fertilizante o combustible una vez que ha sido
utilizada por las aves.
Fuente: COBB Guía de Manejo del Pollo de Engorde
COBB.com

Cría de cabras

Suministrar Sales Minerales:

La cabra que no consume sal
no produce lo suficiente y tiene
dificultades en preñarse o encelarse.
El suministro de sal de mesa con otras
sales minerales debe ser a voluntad o
como mínimo cada dos días.
 Vacunar Contra Antrax y Pierna
Negra:
Antrax: Aplique la vacuna a partir de
los 5 meses de edad, 2 veces al año.
A la entrada y salida del invierno.
Pierna negra y septicemia hemorrágica:
Aplique bacterina doble a partir de 2
meses de edad. A la entrada y salida
del invierno.
 Desparasitación Externa e
Interna: Externa: Se realiza mediante baños
quincenales o mensuales con
productos que maten a las garrapatas,
los tórsalos, piojos y otros insectos.
Prepare adecuadamente las dosis que
indica el desparasitante con el que
baña y moje bien a los animales. Al día
siguiente compruebe si el producto
mató a los parásitos, si no, consulte
al técnico para un posible cambio del
producto.
Tenga presente que si llueve a las
pocas horas o al día siguiente, se lava
el veneno, por lo que es necesario
repetir el baño. Si está a su alcance
puede aplicar desparasitantes
externos inyectados. En este caso no
importa que los animales se mojen.
Interna: Los parásitos que más
afectan a las cabras son las lombrices
(parásitos redondos) y las solitarias o
tenias (parásitos planos).
Existen purgantes (antiparasitarios)
como el Albendazol o el Panacur que
matan a estos dos tipos de parásitos.
Para que los parásitos no hagan daño
se recomienda mantener limpio los
establos, evitar la humedad en los
alrededores de los comederos y
bebederos, y no utilizar el estiércol
como abono en los potreros donde
pastan las cabras.
El momento recomendado para aplicar
los desparasitantes es en la temporada
de apareamiento, tanto en los
sementales como en las cabras; antes
del parto y a la entrada y salida del
invierno. Los animales tratados con el
desparasitante deben permanecer en
corrales por lo menos 2 ó 3 días para
que se “limpien”, es decir, eliminen los
parásitos y los huevos en ese lugar y
no en los potreros donde pastan.
Otros parásitos que atacan sobre
todo a las crías y a las cabritas jóvenes
son las coccidias las cuales provocan
diarrea y las debilita. Para combatir
estos parásitos se utilizan las sulfas
ya sea tomadas o inyectadas. Además
mantenga la higiene y las otras medidas
mencionadas anteriormente.
Fuente: PDF: Guía para el manejo sanitario y reproductivo de las
Cabras/programa especial para la seguridad alimentaria (Pesa).

SIEMBRE BIEN SU TOMATE

SIEMBRE BIEN SU TOMATE

- Si usted quiere puede hacer semilleros o sembrar directamente
en la era. Con la siembra de una vez en la era puede manejar su
cultivo sin problema.
- Recuerde que para sembrar tomate usted dejo dos eras de diez
metros de largo por uno con veinte cada una. Es decir, veinticua-
tro metros cuadrados.
- Como usted no necesita producir todo su tomate al mismo tiem-
po, sino lo que le conviene mas tener una producción poco a poco,
entonces siembre cada semana un metro cuadrado.
- Haga surcos y deposite 5 semillas cada veinte a treinta centime-
tros. Después tápelas con tierra. Con este sistema usted necesita so-
lamente unas pocas semillas por semana.
- Cuando las matitas tengan una altura de unos quince centímetros,
escoja en cada sitio donde sembró, la plantita mas vigorosa. Deje
esta plantica y quite las otras.
- RIEGUE SU TOMATE
- Cuide que a su tomate no le falte el agua, pero evite que el suelo
se encharque porque si no se pudren y marchitan las plantas.
- El tomate para su germinación y desarrollo necesita agua. En esta
forma el suelo no se reseca. Al regar no produzca encharcamiento
en el suelo.

Preparación de galpones – Pre-ingreso de pollitos (alistamiento)

Preparación de galpones – Pre-ingreso de pollitos (alistamiento)

Configuración del galpón:
Hay varias maneras de preparar un galpón para la fase de crianza. Diseño
del galpón, condiciones ambientales locales y disponibilidad de recursos
determinarán la forma idónea de preparar un galpón.
2.1 Galpón completo
2.2 Galpón seccionado
2.3 Luces de atracción
2.4 Manejo de la cama
Crianza a galpón completo se limita generalmente a galpones de paredes
sólidas o a galpones localizados en climas muy propicios. Lo más impor-
tante en la crianza a galpón completo es producir un ambiente sin fluctua-
ciones de temperatura.
La crianza en una sección del galpón es una práctica común que busca
disminuir los costos de calefacción. Al disminuir el espacio dedicado a la
fase de crianza se puede conservar el calor de mejor manera y al mismo
tiempo reducir los costos de energía. Adicionalmente, es más fácil
mantener temperaturas adecuadas en áreas reducidas.
La crianza en una sección del galpón debe utilizar un espacio para crianza
tan grande como lo permita la capacidad de calefacción y aislamiento del
galpón considerando, por supuesto, las condiciones ambientales locales.
El incremento de espacio para la crianza depende de la capacidad de cale-
facción, aislamiento del galpón y condiciones ambientales exteriores. El objeti-
vo es aumentar el área destinada a la crianza tan pronto como se puedan
lograr las temperaturas deseadas. Antes de abrir una nueva sección del
galpón, esta debe ventilarse y calefaccionarse al menos 24 h antes de
que las aves ingresen a esta sección. Abajo se presenta un ejemplo de
crianza en galpón seccionado.
Hasta los 7 días – ½ galpón.
De los 8 a los 10 días – ½ a ¾ de galpón.
De los 11 a los 14 días – ¾ de galpón.
Existen varias estrategias para dividir galpones, dentro de ellas, la más
común consiste en el uso de cortinas de piso a techo. Se debe colocar una
barrera sólida de 20 cm. (8 in.) en el piso en frente de la cortina para asegurar
que corrientes de aire no perturben a los pollitos. El manejo de crianza en
una sección del galpón se puede hacer de una manera similar a la crianza a
galpón completo con una fuente de calor localizada en el centro y luces de
atracción.

Luces de atracción
Con calefactores de radiación las luces de atracción operan en el centro a lo
largo del área de crianza. Las luces de atracción se colocan sobre las fuentes
de calor para atraer los pollitos al alimento y al agua. Las luces de atracción
tienen un mayor uso durante los 5 primeros días posteriores al alojamiento
de las aves. Al quinto día las luces ambientales deben incrementar la ilumina-
ción en forma gradual para alcanzar la iluminación normal del galpón al
décimo día.
Fuente: Cobb – Guía de pollos de engorde
Cobb.com

Cultivos en la granja: la mora

Cultivos en la granja: la mora

- La mora es una fruta que contiene sustancias nutritivas
necesarias para la familia. A veces se presentan gripas, pro-
blemas en las encías y en la piel debido a la falta de vitami-
nas en el cuerpo de la persona. El comer la mora ayuda a
evitar estos males.
- La mora es un ingrediente importante para fabricar dul-
ces, jaleas, helados, mermeladas y otros alimento que gus-
tan mucho. En su granja tampoco debe faltar el cultivo de
la mora.
- SUELOS Y VARIEDADES
- Los suelos para sembrar mora deben estar bien drenados.
Es decir, sin que se produzcan encharcamientos o mucha
humedad. También deben contener buena cantidad de mate-
ria orgánica.
- La variedad que mas se cultiva es la llamada´´ Mora de
Castilla´´ . En otras regiones se llama ´´Moron´´. Sus frutos
son de color morado o negro, con buen aroma.
PROPAGACION DE LA MORA
- Usted puede sembrar la mora en tres formas
- Una forma es por ´´acodo´´. Para esto escoja las ramas
que usted vea fuertes y vigorosas, que tengan un metro y
medio a dos metros de largo.
- En la propagación por acodo extienda la rama sobre el
suelo. Cada treinta centímetros entierre la rama doblándola
ligeramente hacia abajo.
- Las partes de la rama que entierre, manténgalas húmedas
y limpias. Después de treinta días, las partes que se entierran
producen raíces; separe el acodo de la planta madre y tres o
cuatro semanas después trasplántelo al lugar definitivo.

Cultivos en la granja: Tomate

Cultivos en la granja: Tomate

- Un alimento que no puede faltaren su granja es el tomate. Es un
alimento que contribuye a la salud de las personas. También se uti-
liza mucho para la industria con el fin de hacer salsas, condimentos,
jugos y otras cosas. Usted, aparte de consumir junto con su familia
el que necesite, puede fácilmente vender el resto.
SUELOS Y VARIEDADES
El tomate necesita suelos que estén bien drenados. Es decir, que co-
rra el agua con facilidad, también toma del suelo muchos alimentos,
por lo que es necesario que este bien abonado.
- La variedad de tomate mas común y que se usa mucho para sem-
brar es el CHONTO: El tomate chonto es de tamaño mediano y no se
daña tan fácilmente cuando se lleva de un sitio a otro.
- El tomate chonto es el mas usado para comer y para vender en el
mercado. Sus frutos son vigorosos y de buen tamaño.
- Cuando usted vaya a preparar el suelo para sembrar tomate desme-
nucelo muy bien picando y repicando.
- Abone su suelo mezclándole gallinaza en una cantidad de diez li-
bras por cada era de diez a doce metros cuadrados.
- ESCOJA BIEN LA SEMILLA
- El tener usted un buen cultivo de tomate, depende de la semilla que
use. Por eso, compre semilla certificada. Si sigue este consejo, va a
evitar posteriormente problemas con su cultivo.
- Si por cualquier razón no puede conseguir semilla de su propio cul-
tivo, selecciónela de tomates que ya están bien maduros, de buen tama-
ño y libre de enfermedades.
-Para preparar la semilla de tomate de su propio cultivo que va a sem-
brar, estripe primero los tomates en una vasija que tenga poco agua.
- Separe la pulpa del tomate y frote la semilla en una malla o colador
para que quede mas limpia. Después que saque las semillas del tomate,
colóquelas a la sombra en hojas de papel periódico y no las deje pegar
del papel.