Lista de verificación de puntos del pre ingreso de pollitos

Lista de verificación de puntos del pre ingreso de pollitos (alistamiento)
Los galpones deben precalentarse para que la humedad, temperatura de la
cama y del ambiente estén estabilizados 24 horas antes del ingreso de los
pollitos.
Para lograr este objetivo, el precalentamiento del galpón debe comenzar al
menos 48 horas antes del ingreso de los pollitos.
El precalentamiento del galpón es dependiente de las condiciones de clima
locales, aislamiento del galpón y capacidad de entrega de calor de los equipos
de calefacción; por estas razones el precalentamiento varía en diferentes granjas.
Durante los primeros 5 días, los pollitos no tienen la capacidad de regular su
temperatura corporal. La capacidad para una termorregulación eficiente no se
alcanza hasta los 14 días de edad. Los pollitos dependen del personal encargado
del galpón para recibir una temperatura de cama adecuada. Si la temperatura de
la cama y ambiental son muy bajas, los pollitos perderán su temperatura
corporal produciendo amontonamiento de las aves, bajo consumo de agua y de alimento, bajo crecimiento y mayor susceptibilidad a enfermedades.
Al ingreso de los pollitos la temperatura del piso debe ser al menos de 32 ºC
(90 ºF) cuando se utilicen calentadores de aire forzado. Si se usan calentadores
de tipo radiante o campanas, la temperatura del piso debe ser de 40,5 ºC
(105 ºF) bajo la fuente de calor.
Verifique que estén colocados a la altura de las aves y en el centro del área
de crianza.
Los termómetros de máxima y mínima se deben colocar adyacentes al
termostato.
Los rangos de temperatura se deben revisar diariamente y no deben variar más
de 2 ºC (4 ºF).
La clave para una producción exitosa de pollos de engorde comienza teniendo
un programa de manejo sistemático y eficiente del lugar. El programa debe
comenzar antes de la llegada de los pollitos. El alistamiento del galpón como
parte de un programa de manejo suministra una base para un ciclo de pollo
de engorde eficiente y rentable. Se debe verificar lo siguiente: Verificación
del Equipo
Después de confirmar que el número de pollitos a recibir esta en relación con
la capacidad de los equipos, instale los equipos de crianza necesarios y verifique
que el equipo se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento.
Asegúrese que los bebederos, comederos, calefacción y
ventilación estén ajustados adecuadamente.
Verificación de Calentadores
Verifique que todos los calefactores estén instalados a la altura recomendada
por el fabricante y que estén trabajando a la potencia máxima.
Los calefactores deben revisarse y repararse
ANTES de comenzar la fase de precalentamiento del galpón.
Verifique que estén colocados a la altura de las aves y en el centro del área de
crianza.
Los termómetros de máxima y mínima se deben colocar adyacentes al termostato.
Los rangos de temperatura se deben revisar diariamente y no deben variar más de
2 ºC (4 ºF).
Los galpones deben precalentarse para que la humedad, temperatura de la cama
y del ambiente estén estabilizados 24 horas antes del ingreso de los pollitos.
Para lograr este objetivo, el precalentamiento del galpón debe comenzar al
menos 48 horas antes del ingreso de los pollitos.
El precalentamiento del galpón es dependiente de las condiciones de clima
locales, aislamiento del galpón y capacidad de entrega de calor de los equipos
de calefacción; por estas razones el precalentamiento varía en diferentes granjas.
Verificación de la Temperatura del Suelo
Durante los primeros 5 días, los pollitos no tienen la capacidad de regular su
temperatura corporal. La capacidad para una termorregulación eficiente no se
alcanza hasta los 14 días de edad. Los pollitos dependen del personal encargado
del galpón para recibir una temperatura de cama adecuada. Si la temperatura de
la cama y ambiental son muy bajas, los pollitos perderán su temperatura corporal produciendo amontonamiento de las aves, bajo consumo de agua y de alimento,
bajo crecimiento y mayor susceptibilidad a enfermedades.
Al ingreso de los pollitos la temperatura del piso debe ser al menos de 32 ºC
(90 ºF) cuando se utilicen calentadores de aire forzado. Si se usan calentadores
de tipo radiante o campanas, la temperatura del piso debe ser de 40,5 ºC (105 ºF)
bajo la fuente de calor. Los galpones deben precalentarse para que la humedad, temperatura de la cama y del ambiente estén estabilizados 24 horas antes del
ingreso de los pollitos.
Para lograr este objetivo, el precalentamiento del galpón debe comenzar al
menos 48 horas antes del ingreso de los pollitos.
El precalentamiento del galpón es dependiente de las condiciones de clima
locales, aislamiento del galpón y capacidad de entrega de calor de los equipos
de calefacción; por estas razones el precalentamiento varía en diferentes granjas.
Durante los primeros 5 días, los pollitos no tienen la capacidad de regular su
temperatura corporal. La capacidad para una termorregulación eficiente no se
alcanza hasta los 14 días de edad. Los pollitos dependen del personal encargado
del galpón para recibir una temperatura de cama adecuada. Si la temperatura de
la cama y ambiental son muy bajas, los pollitos perderán su temperatura corporal produciendo amontonamiento de las aves, bajo consumo de agua y de alimento,
bajo crecimiento y mayor susceptibilidad a enfermedades.
Al ingreso de los pollitos la temperatura del piso debe ser al menos de 32 ºC
(90 ºF) cuando se utilicen calentadores de aire forzado. Si se usan calentadores
de tipo radiante o campanas, la temperatura del piso debe ser de 40,5 ºC (105 ºF)
bajo la fuente de calor.
Fuente: Cobb Guia de cria pollos de engorde
Cobb.com

Las abejas melíferas también padecen el ataque de varias enfermedades y parásitos.

Las abejas melíferas también padecen el ataque de varias enfermedades y parásitos. Un protozoo parásito y un virus, que producen parálisis, matan a las abejas adultas. El piojo adulto de la abeja se aferra al cuerpo de ésta. En algunos países, hay un ácaro que vive en las tráqueas torácicas de las abejas adultas y produce graves pérdidas en las colonias de abejas melíferas.
Otro ácaro, detectado inicialmente en Asia, pero hoy muy distribuido por todo el mundo, ataca tanto a los adultos como a las larvas y, aunque las últimas logren sobrevivir, pueden crecer con malformaciones. Están en estudio varios métodos de control.
Las abejas son presa de muchos insectos y aves. Se han convertido también en víctimas de los insecticidas empleados para proteger las cosechas de los insectos destructivos.
La importancia de la abeja melífera para la agricultura en los países desarrollados queda ilustrada por el hecho de que la mayoría de los principales cultivos requieren que sus flores sean visitadas por insectos para su polinización. Entre las cosechas que dependen de la polinización por insectos o que su producción es mayor cuando abundan las abejas en época de floración, están los frutos (almendra, manzana, albaricoque o chabacano, aguacate, mora, arándano, cereza, pepino, zarzamora, grosella, uva, mango, melón, melocotón o durazno, nectarina o prisco, pera, caqui, ciruela, frambuesa, fresa y sandía) y las cosechas de semillero (por ejemplo, alfalfa, espárrago, brécol o brócoli, coles de Bruselas, repollo o col, zanahoria, trébol, algodón, pepino, cebolla, rábano, calabaza, trébol de olor y nabo).El polen de estas plantas es demasiado pesado y pegajoso para ser dispersado por el viento, en contraste con el de los cereales y las herbáceas, que son polinizados por el viento y no requieren el auxilio de los insectos. La abeja melífera es el único insecto que puede transportarse a los campos de cultivo para el expreso propósito de la polinización.Clasificación científica: las abejas melíferas pertenecen a la familia Apidae, orden Hymenoptera.
Encarta 2.007Fuente: Enciclopedia

SIEMBRE A TIEMPO LA MORA

SIEMBRE A TIEMPO LA MORA
- La mejor época para trasplantar la mora es cuando se inician
las lluvias. Si usted tiene riego, lo puede hacer en cualquier mo-
mento. Haga primero unos hoyos de cuarenta por cuarenta centi-
metros. Mezcle compos o gallinaza y una libra de calfos por ma-
ta.
- En la siembra de la mora, la distancia entre matas es de tres me-
tros, a lo largo de una cerca o espaldera que tiene tres hilos de
alambre así: a cuarenta, ochenta y ciento veinte centímetros del
suelo.
CRECIMIENTO DE LA MORA
- Oriente o guíe el crecimiento de los dos principales tallos de la
planta, hasta el hilo de alambre mas alto de la espaldera. Enrede
los tallos en este hilo.
- Valla llevando otros dos tallos que están creciendo hasta el se-
gundo hilo. Enrede uno a la derecha y otro a la izquierda.
- Haga lo mismo con los otros dos tallos en el hilo mas bajito de
la espaldera, cuarenta o cincuenta centímetros del suelo.
- Estas seis ramas se llaman ramas principales. De las ramas prin-
cipales nacen las ramas primarias que son las que dan la mora.
PODA
- La poda ayuda al crecimiento y vigor de la planta. Después de
que usted decida cuantas ramas principales va a dejar, elimine las
que no escoja ya sea por estar secas, quebradas u otra causa.
Hágalo en menguante. Cuando alguno de los tallos principales se
vuelven leñosos o delgados o poco vigorosos, córtelos o pódelos.

DESYERBE Y APORQUE SUS TOMATES

DESYERBE Y APORQUE SUS TOMATES

- No olvide que las malezas le quitan aire, luz y agua a sus matas.
- Por eso desyerbe cada vez que usted considere necesario. Haga
La desyerba a mano cuidando las maticas para no dañarlas.
- Generalmente se hace la primera desyerba cuando las matas tie-
nen unos veinte a veinticinco centímetros de alto.
- Otra practica importante y que ayuda al buen crecimiento de las
raices es el aporque o arrime de la tierra a la parte inferior de los ta-
llos de la planta. La tierra debe estar floja para que la planta quede
con un mejor anclaje.
- Usted puede hacer uno o dos aporques. El primero unos veinte
días después de sembrado o cuando la planta tenga unos veinte a
veinticinco centímetros de altura. El segundo a los cuarenta a cin-
cuenta días después.
- Con un buen aporque la planta aprovecha mejor los alimentos y
fertilizantes que tiene el suelo y se evita la caída.
- Cuando haga los aporques fertilice también el tomate, así tiene
usted plantas fuertes y vigorosas.
MANEJE BIEN LA PLANTA
- Con el fin de evitar que el tomate se dañe en el suelo a causa de
la humedad, muchos agricultores usan estacas o tutores para soste-
ner las plantas.
MEDIANTE EL TUTORADO O ESTACADO se suministra un
soporte a la planta, con el fin de mantenerla erguida y evitar pudri-
ciones y enfermedades.
- Las estacas o tutores generalmente son de cañabrava y tienen un
largo de un metro con setenta a dos metros con veinte. Las estacas
se entierran unos veinte a treinta centímetros, antes o en el momento
de la siembra. Si se puede hacer antes, mucho mejor porque se evi-
ta que las raíces de las plantas se puedan herir. Para enterrar la esta-
ca es conveniente que el suelo este húmedo pues se facilita enterrarla.
- Usted puede clavar las estacas cada tres a cinco metros, uniendo-
las con hileras de alambre cada cuarenta centímetros a partir del sue-
lo. A medida que las plantas crecen, se van amarrando a los alambres
con cabuyas o hilos.
- En algunas regiones se tienen épocas muy bien definidas para las
lluvias y los tiempos secos. Cuando se conoce muy bien esto, las plan-
tas se dejan sin soporte de ninguna clase, que crezcan directamente
sobre el suelo.
- Este sistema reduce los costos de producción aunque los frutos se
pueden maltratar.

Cria de abejas reina

Tipos de colmenas

Iniciadora, también llamada colmena Incubadora.
A Se constituye con un Kg. de abejas, en una colmena pequeña (porta núcleo)
a la cual se le proporciona alimento y las pequeñas larvas para que inicien su
desarrollo, 24 horas después se cambian a una colmena fuerte para terminarlas.
B Finalizadora, generalmente es una colmena fuerte con dos cámaras de cría
y un excluidor de reinas que las separan, en el de abajo tiene una reina de buena
calidad y en el de arribase colocan las larvas iniciadas.
C Es costumbre entre los criadores utilizar la colmena “Criadora” o
“Incubadora” permanente la cual se prepara de la siguiente manera:
A una cámara de cría con panales sin abejas, se le cambian por panales con
abejas de diferentes colmenas sanas, para tener en la criadora 2 panales de
cría abierta (sin opercular) en el centro del nido de cría, a cada lado de estos,
2 panales de cría operculada en total 4 y finalmente en cada extremo uno de
miel y polen, en un extremo se coloca un alimentador tipo Doolittle, el marco
con las larvas transferidas se coloca entre los panales de cría abierta, esta
colonia permanece sin reina, y se adicionarán dos panales con cría chica por
lo menos a cada transferencia de larvas
D Colmena con reina madre o “progenitora” las abejas reina para pie de cría
se obtienen de Baja California Sur, de importación de los Estados Unidos o de Inseminación Instrumental de los criaderos nacionales de prestigio, la
progenitora deberá ser vigorosa, prolífica y bien desarrollada, que muestre
una buena postura con área de cría operculada compacta, baja
tendencia a enjambrar, docilidad y otras características deseables.
Para evitar la consanguinidad, es
decir, el parentesco estrecho, se
recomienda que el apicultor tenga 10
a 20 progenitoras de acuerdo a su
volumen de producción, para obtener
cada lote de crianza de distinta
madre, mantener la variación
genética y sobre todo para disponer
de larvas suficientes en el momento
de la transferencia
Local para translarve
Para realizar con mayor comodidad la transferencia de larvas, se requiere
de un local tibio, húmedo y con suficiente luz natural o artificial; cuando la
transferencia se realiza en el campo, es conveniente contar con una caseta
desmontable de malla mosquitero de plástico, tul o costales translúcidos y
con sombra en el techo, con algunos inconvenientes el translarve se
puede efectuar al aire libre pero con sombra, otra posibilidad es el interior
de un vehículo.

Cultivo de mora: propagación

El sistema de propagación por acodo tiene la ventaja de
producir varias plantas al mismo tiempo. Otra forma de
propagar la mora es por el llamado ACODO DE PUNTA.
- En esta sistema se forma un arco en la rama, y el estre-
mo o punta se pone en contacto con el suelo y se cubre
con tierra. A los treinta días mas o menos se producen rai-
ces, dando origen a una nueva planta.
- Después de un mes, se puede separar la rama de la plan-
ta madre y también después de otro mes, se puede pasar al
sitio definitivo.
- Este sistema de acodo por punta es muy utilizado por los
agricultores y producen plantas muy vigorosas.
- El tercer sistema de propagación es por estacas. Este sis-
tama consiste en sacar de la parte media de las ramas, una
estaca que tenga unos treinta centímetros de largo y que ten-
ga unas dos yemas. Corte la estaca en chaflán, aplique una
hormona enraizadora para ayudar al crecimiento de la mata
y siémbrela en la bolsa de polietileno con las yemas hacia
arriba.
- En el sistema de propagación por estaca, se obtienen gran-
des cantidades de plantas.
- La tierra que esta en la bolsa debe estar mezclada con estier-
col y arena fina.
- Cuando la mata tenga hojitas, haga el trasplante al sitio de-
finitivo. Esto ocurre mas o menos a los dos y medio meses.

Cría de pollos: materiales para la cama

Evaluación de la cama Alternativas de cama
Viruta de pino – excelentes propiedades absorbentes.
Viruta de madera dura –puede contener taninos que causen toxicidad y
astillas duras que dañen el buche. Aserrín –frecuentemente contiene alta
humedad lo que facilita el crecimiento de hongos y puede llevar al
desarrollo de aspergilosis en los pollitos.
Paja picada- la paja de trigo es preferida a la paja de avena por sus propiedades absorbentes.
Paja bruta picada tiene tendencia a apelmazarse durante las primeras semanas.
Papel- es difícil de manejar cuando esta mojado y tiene tendencia a apelmazarse.
El papel brillante no da buenos resultados.
Cascarilla de arroz –buena alternativa de cama y bastante barata en algunas
áreas.
Cascarilla de maní – Tiene tendencia a apelmazarse y a formas costras, pero
es manejable.
Desperdicio de caña – es una solución barata en ciertas áreas.
Una buena forma de evaluar la cama es recoger un puñado y exprimirlo
suavemente.
La cama debe adherirse levemente a la mano y romperse cuando cae al piso.
Si la humedad es excesiva se mantendrá compacta aun después de caer al piso.
Si la cama está demasiado seca no se adherirá a la mano al exprimirla.
Excesiva humedad de la cama (>35%) puede causar retos para el bienestar y/o
la salud de las aves pudiendo acompañarse de incremento de ampollas en la
pechuga, quemaduras de piel, decomisos y segundas. Una cama con elevada
humedad también contribuirá a elevar los niveles de amoníaco.
Si la cama debajo de los bebederos se moja, se debe actuar rápidamente y
revisar la presión de agua de los bebederos. Después de que la causa se
identifique y se corrija, se debe poner cama fresca o cama seca del mismo
galpón sobre las áreas afectadas. Tomar esta acción estimula a que las aves
vuelvan a utilizar esta área del galpón. Cuando se reutilice la cama es
imperativo remover toda la cama húmeda y apelmazada.
2.4.4 Requerimientos mínimos de la cama
Tipo de cama Profundidad mínima o volumen
2,5 cm (1 in.)
2,5 cm (1 in.)
1 kg/m2 (0.2 lb/ft.2)
5 cm. (2 in.)
5 cm. (2 in.)
Viruta de madera
Aserrín seco
Paja
Cascarilla de arroz
Cascarilla de girasol
2.4.1 Funciones importantes de la cama
Las funciones importantes de la cama incluyen:
• Absorción de humedad.
• Dilución del material fecal minimizando el contacto de las aves con las
excretas.
• Proveer aislamiento entre el piso y las aves.
A pesar de que hay varias alternativas para el material de cama, ciertos criterios
deben aplicarse. La cama debe ser absorbente, liviana, barata y no tóxica. Las características de la cama también deben
permitir su uso en compostaje, fertilizante o combustible una vez que ha sido
utilizada por las aves.
Fuente: COBB Guía de Manejo del Pollo de Engorde
COBB.com

Cría de cabras

Suministrar Sales Minerales:

La cabra que no consume sal
no produce lo suficiente y tiene
dificultades en preñarse o encelarse.
El suministro de sal de mesa con otras
sales minerales debe ser a voluntad o
como mínimo cada dos días.
 Vacunar Contra Antrax y Pierna
Negra:
Antrax: Aplique la vacuna a partir de
los 5 meses de edad, 2 veces al año.
A la entrada y salida del invierno.
Pierna negra y septicemia hemorrágica:
Aplique bacterina doble a partir de 2
meses de edad. A la entrada y salida
del invierno.
 Desparasitación Externa e
Interna: Externa: Se realiza mediante baños
quincenales o mensuales con
productos que maten a las garrapatas,
los tórsalos, piojos y otros insectos.
Prepare adecuadamente las dosis que
indica el desparasitante con el que
baña y moje bien a los animales. Al día
siguiente compruebe si el producto
mató a los parásitos, si no, consulte
al técnico para un posible cambio del
producto.
Tenga presente que si llueve a las
pocas horas o al día siguiente, se lava
el veneno, por lo que es necesario
repetir el baño. Si está a su alcance
puede aplicar desparasitantes
externos inyectados. En este caso no
importa que los animales se mojen.
Interna: Los parásitos que más
afectan a las cabras son las lombrices
(parásitos redondos) y las solitarias o
tenias (parásitos planos).
Existen purgantes (antiparasitarios)
como el Albendazol o el Panacur que
matan a estos dos tipos de parásitos.
Para que los parásitos no hagan daño
se recomienda mantener limpio los
establos, evitar la humedad en los
alrededores de los comederos y
bebederos, y no utilizar el estiércol
como abono en los potreros donde
pastan las cabras.
El momento recomendado para aplicar
los desparasitantes es en la temporada
de apareamiento, tanto en los
sementales como en las cabras; antes
del parto y a la entrada y salida del
invierno. Los animales tratados con el
desparasitante deben permanecer en
corrales por lo menos 2 ó 3 días para
que se “limpien”, es decir, eliminen los
parásitos y los huevos en ese lugar y
no en los potreros donde pastan.
Otros parásitos que atacan sobre
todo a las crías y a las cabritas jóvenes
son las coccidias las cuales provocan
diarrea y las debilita. Para combatir
estos parásitos se utilizan las sulfas
ya sea tomadas o inyectadas. Además
mantenga la higiene y las otras medidas
mencionadas anteriormente.
Fuente: PDF: Guía para el manejo sanitario y reproductivo de las
Cabras/programa especial para la seguridad alimentaria (Pesa).

SIEMBRE BIEN SU TOMATE

SIEMBRE BIEN SU TOMATE

- Si usted quiere puede hacer semilleros o sembrar directamente
en la era. Con la siembra de una vez en la era puede manejar su
cultivo sin problema.
- Recuerde que para sembrar tomate usted dejo dos eras de diez
metros de largo por uno con veinte cada una. Es decir, veinticua-
tro metros cuadrados.
- Como usted no necesita producir todo su tomate al mismo tiem-
po, sino lo que le conviene mas tener una producción poco a poco,
entonces siembre cada semana un metro cuadrado.
- Haga surcos y deposite 5 semillas cada veinte a treinta centime-
tros. Después tápelas con tierra. Con este sistema usted necesita so-
lamente unas pocas semillas por semana.
- Cuando las matitas tengan una altura de unos quince centímetros,
escoja en cada sitio donde sembró, la plantita mas vigorosa. Deje
esta plantica y quite las otras.
- RIEGUE SU TOMATE
- Cuide que a su tomate no le falte el agua, pero evite que el suelo
se encharque porque si no se pudren y marchitan las plantas.
- El tomate para su germinación y desarrollo necesita agua. En esta
forma el suelo no se reseca. Al regar no produzca encharcamiento
en el suelo.

Preparación de galpones – Pre-ingreso de pollitos (alistamiento)

Preparación de galpones – Pre-ingreso de pollitos (alistamiento)

Configuración del galpón:
Hay varias maneras de preparar un galpón para la fase de crianza. Diseño
del galpón, condiciones ambientales locales y disponibilidad de recursos
determinarán la forma idónea de preparar un galpón.
2.1 Galpón completo
2.2 Galpón seccionado
2.3 Luces de atracción
2.4 Manejo de la cama
Crianza a galpón completo se limita generalmente a galpones de paredes
sólidas o a galpones localizados en climas muy propicios. Lo más impor-
tante en la crianza a galpón completo es producir un ambiente sin fluctua-
ciones de temperatura.
La crianza en una sección del galpón es una práctica común que busca
disminuir los costos de calefacción. Al disminuir el espacio dedicado a la
fase de crianza se puede conservar el calor de mejor manera y al mismo
tiempo reducir los costos de energía. Adicionalmente, es más fácil
mantener temperaturas adecuadas en áreas reducidas.
La crianza en una sección del galpón debe utilizar un espacio para crianza
tan grande como lo permita la capacidad de calefacción y aislamiento del
galpón considerando, por supuesto, las condiciones ambientales locales.
El incremento de espacio para la crianza depende de la capacidad de cale-
facción, aislamiento del galpón y condiciones ambientales exteriores. El objeti-
vo es aumentar el área destinada a la crianza tan pronto como se puedan
lograr las temperaturas deseadas. Antes de abrir una nueva sección del
galpón, esta debe ventilarse y calefaccionarse al menos 24 h antes de
que las aves ingresen a esta sección. Abajo se presenta un ejemplo de
crianza en galpón seccionado.
Hasta los 7 días – ½ galpón.
De los 8 a los 10 días – ½ a ¾ de galpón.
De los 11 a los 14 días – ¾ de galpón.
Existen varias estrategias para dividir galpones, dentro de ellas, la más
común consiste en el uso de cortinas de piso a techo. Se debe colocar una
barrera sólida de 20 cm. (8 in.) en el piso en frente de la cortina para asegurar
que corrientes de aire no perturben a los pollitos. El manejo de crianza en
una sección del galpón se puede hacer de una manera similar a la crianza a
galpón completo con una fuente de calor localizada en el centro y luces de
atracción.

Luces de atracción
Con calefactores de radiación las luces de atracción operan en el centro a lo
largo del área de crianza. Las luces de atracción se colocan sobre las fuentes
de calor para atraer los pollitos al alimento y al agua. Las luces de atracción
tienen un mayor uso durante los 5 primeros días posteriores al alojamiento
de las aves. Al quinto día las luces ambientales deben incrementar la ilumina-
ción en forma gradual para alcanzar la iluminación normal del galpón al
décimo día.
Fuente: Cobb – Guía de pollos de engorde
Cobb.com

Cultivos en la granja: la mora

Cultivos en la granja: la mora

- La mora es una fruta que contiene sustancias nutritivas
necesarias para la familia. A veces se presentan gripas, pro-
blemas en las encías y en la piel debido a la falta de vitami-
nas en el cuerpo de la persona. El comer la mora ayuda a
evitar estos males.
- La mora es un ingrediente importante para fabricar dul-
ces, jaleas, helados, mermeladas y otros alimento que gus-
tan mucho. En su granja tampoco debe faltar el cultivo de
la mora.
- SUELOS Y VARIEDADES
- Los suelos para sembrar mora deben estar bien drenados.
Es decir, sin que se produzcan encharcamientos o mucha
humedad. También deben contener buena cantidad de mate-
ria orgánica.
- La variedad que mas se cultiva es la llamada´´ Mora de
Castilla´´ . En otras regiones se llama ´´Moron´´. Sus frutos
son de color morado o negro, con buen aroma.
PROPAGACION DE LA MORA
- Usted puede sembrar la mora en tres formas
- Una forma es por ´´acodo´´. Para esto escoja las ramas
que usted vea fuertes y vigorosas, que tengan un metro y
medio a dos metros de largo.
- En la propagación por acodo extienda la rama sobre el
suelo. Cada treinta centímetros entierre la rama doblándola
ligeramente hacia abajo.
- Las partes de la rama que entierre, manténgalas húmedas
y limpias. Después de treinta días, las partes que se entierran
producen raíces; separe el acodo de la planta madre y tres o
cuatro semanas después trasplántelo al lugar definitivo.

Cultivos en la granja: Tomate

Cultivos en la granja: Tomate

- Un alimento que no puede faltaren su granja es el tomate. Es un
alimento que contribuye a la salud de las personas. También se uti-
liza mucho para la industria con el fin de hacer salsas, condimentos,
jugos y otras cosas. Usted, aparte de consumir junto con su familia
el que necesite, puede fácilmente vender el resto.
SUELOS Y VARIEDADES
El tomate necesita suelos que estén bien drenados. Es decir, que co-
rra el agua con facilidad, también toma del suelo muchos alimentos,
por lo que es necesario que este bien abonado.
- La variedad de tomate mas común y que se usa mucho para sem-
brar es el CHONTO: El tomate chonto es de tamaño mediano y no se
daña tan fácilmente cuando se lleva de un sitio a otro.
- El tomate chonto es el mas usado para comer y para vender en el
mercado. Sus frutos son vigorosos y de buen tamaño.
- Cuando usted vaya a preparar el suelo para sembrar tomate desme-
nucelo muy bien picando y repicando.
- Abone su suelo mezclándole gallinaza en una cantidad de diez li-
bras por cada era de diez a doce metros cuadrados.
- ESCOJA BIEN LA SEMILLA
- El tener usted un buen cultivo de tomate, depende de la semilla que
use. Por eso, compre semilla certificada. Si sigue este consejo, va a
evitar posteriormente problemas con su cultivo.
- Si por cualquier razón no puede conseguir semilla de su propio cul-
tivo, selecciónela de tomates que ya están bien maduros, de buen tama-
ño y libre de enfermedades.
-Para preparar la semilla de tomate de su propio cultivo que va a sem-
brar, estripe primero los tomates en una vasija que tenga poco agua.
- Separe la pulpa del tomate y frote la semilla en una malla o colador
para que quede mas limpia. Después que saque las semillas del tomate,
colóquelas a la sombra en hojas de papel periódico y no las deje pegar
del papel.

Tanques para almacenamiento de agua

Tanques para almacenamiento de agua

La granja debe poseer un sistema adecuado de almacenamiento de agua en
el caso eventual de una falla del sistema principal de abastecimiento de
agua. El abastecimiento de agua ideal de una granja debe ser igual al consumo
de agua durante las 48 horas de demanda máxima.
La capacidad de almacenamiento debe basarse en el número de aves más el
volumen de agua requerido para las bombas de enfriamiento.
El siguiente ejemplo puede usarse como guía al calcular los requerimientos
de agua de una granja:
• Capacidad de la bomba de agua por cada 2.300 m2 (24.750 ft.2):
• 40 L/ min agua de bebida
• 30 L/min aspersores
• 15 L/ min x 2 paneles de enfriamiento
Si la fuente de agua es un poso o un tanque de almacenamiento, la capacidad
de las bombas de abastecimiento de agua deben ser igual al consumo de agua
máximo de las aves más las necesidades máximas de los aspersores y/o sistemas
de enfriamiento por evaporación.
Los tanques de almacenamiento deben ser purgados a la salida de un lote.
Tanques expuestos a climas calurosos deben ser provistos de sombra debido
a que temperaturas elevadas del agua de bebida afectaran el consumo de
alimento. La temperatura de agua ideal para mantener un adecuado consumo de alimento es entre 10 a 14 ºC (50 a 57 ºF).

SISTEMAS DE VENTILACION
Importancia de la calidad del aire:
El propósito de la ventilación mínima es la de proveer una buena calidad de aire.
Es importante que las aves siempre tengan niveles adecuados de oxigeno y
mínimos niveles de CO2, CO, NH3 y polvo (refiérase a la guía de calidad de aire).
Una ventilación mínima inadecuada y por lo tanto una baja calidad de aire dentro
del galpón traerá como consecuencia elevados niveles de amoníaco, dióxido de
carbono y humedad que a su vez pueden desencadenar ascitis y enfermedades
crónicas del tracto respiratorio.
Los niveles de amonio deben evaluarse al nivel de las aves. Los efectos negativos
del amoniaco incluyen quemaduras de patas, lesiones de ojos, ampollas en la pechuga/lesiones de piel, bajo peso corporal, baja uniformidad, mayor susceptibi-
lidad a enfermedades y ceguera.
Fuente: Cobb guia de manejo del pollo de engorde.
Cobb.com

Recomendaciones manejo del establo:

Recomendaciones manejo del establo:

- Aproveche el desnivel de la plancha del establo
para hacer un buen lavado, haga en cemento una
zanja o drenaje del ancho de una pala, y de 10 cen-
tímetros de profundidad. Al final construya un tan-
que redondo estercolero de 1 metro de diámetro por
70 centímetros de profundidad, con tapa, y con sali-
da en tubo de 4 pulgadas.
- Lave el establo después de cada ordeño, así aprove-
chara la orina y el estiércol como como abono para
el pasto de corte o para otros cultivos.
LA SAL MINERALIZADA ES BUENA PARA EL
GANADO.
- Cuando usted le da sal mineralizada a sus vacas,
le producen mas leche y si le da a sus terneros estos
crecen mas fuertes y sanos.
- Los suelos de la zona cafetera y tierras medias por
lo general son pobres en fósforo y calcio: por lo tanto
los pastos que crecen en estos suelos tienen poco de
estos elementos y aunque el ganado coma mucho pas-
to no alcanza a consumir las cantidades de fósforo y
calcio que necesitan.
- La falta de minerales, como el fósforo, el calcio, el
yodo y la sal producen perdidas de dinero, porque sus
animales no se desarrollan y no producen bien.
- Hay perdidas de plata porque las vacas no dan un
ternero por año, la producción de leche es muy poqui-
ta, los terneros destetos son muy pequeños y las vacas
están flacas.
- La solución a este problema se arregla comprando
siempre sales mineralizadas que tengan por cada 100
partes, 8 partes de fósforo, o sea 8% de fósforo.
- Suministre a sus animales sal mineralizada en sala-
deros cubiertos, con techos anchos para que la sal no
se moje.
- Coloque los saladeros a 70 centímetros del suelo,
para que la puedan comer los terneros.
- Para que el ganado no la riegue al suelo y se pierda,
no llene completamente los saladeros.
- Cuando la sal se pegue a la canoa, despéguela con
un machete. Aunque la sal este en terrones no ha per-
dido su calidad.
- Sabiendo que una vaca consume 4 cucharadas de
sal por día, ponga en el saladero solo la que necesita
cada semana.
* Use saladeros techados para que la sal no se moje
ni se dañe.

Enfermedades en las gallinas

Artritis viral: (tenosinovilts, ruptura del tendón del gastroc-
nemio): CAUSAS: Virus del grupo Reovirus Cepa s1133.
EPIZOOTIOLOGIA. El virus se trasmite a través del huevo,
por contaminación del agua, alimento y equipo, con heces
de aves infectadas. SIGNOS: Retraso en el crecimiento,
emplume anormal, diarrea ligera, postración, cojera, inflama-
cion de la articulación tibiotarsiaria y del tendón gastrocne-
mio. PRESENTACION : Pollos, gallinas y pavos. Numero
de afectados: 5 al 10%. MORTALIDAD: 5%. PREVEN-
CION Y CONTROL: Programa sanitario adecuado e inmu-
nizacion. El uso de antibióticos evita complicaciones.
--------------------------------------
Aspergilosis: CAUSAS: Hongos Aspergillus fumigatus.
EPIZOOTIOLOGIA: La enfermedad se trasmite al inhalar
esporas del hongo presentes en el aire, cama y alimentos con-
taminados. SIGNOS: Exudado purulento en los ojos, ceguera,
falta de apetito, decaimiento, diarrea, baja de peso. En ocacio-
nes se observa tortícolis, opistonos, incoordinación y postración.
PRESENTACION: Cualquier edad. NUMERO SE AFECTA-
DOS: De 1 a 10%, aunque puede llegar al 40%. MORTALI-
DAD: De 1 a 10%. PREVENCION Y CONTROL: Limpieza
y desinfección de incubadoras, ubicar la granja lejos de otras
granjas avícolas, fabricas de alimentos y mataderos. Usar fil-
tros para el aire. TRATAMIENTO: No se usa, pero pueden
aplicarse antibióticos inyectables y por aspersión.

LA ALELOPATIA - CONSIDERACIONES BÁSICAS Y FORMULACIONES.

La alelopatía. Utilizar los recursos naturales

.- LA ALELOPATIA, CONSIDERACIONES BÁSICAS Y FORMULA-
CIONES.
QUE ES LA ALELOPATIA?
En nuestro país y seguramente ocurrirá en toda Latinoamérica, estamos
utilizando cada día más plaguicidas que contaminan el aire, el agua y los
alimentos de humanos y animales, contaminándonos a los seres humanos,
los consumidores finales y causándonos terribles enfermedades sin contar
la pérdida del entorno.
Surge entonces la alelopatía como una ciencia nueva, basada en los conoci-
mientos de los ancestros, que nos permite utilizar todos los recursos y sus-
rancias contenidas en las plantas, mismas que hasta hace poco considerá-
bamos malezas, pero que gracias a la investigación seria y profesional en
universidades y laboratorios, son el recurso más valioso con el que conta-
mos para efectuar un manejo integrado de cultivos, gracias a la gran diver-
sidad de sustancias químicas bioprocesadas, que nos permite un sinfín de
usos.
Podemos definir la alelopatía como: LA CIENCIA QUE ESTUDIA LAS
RELACIONES ENTRE LAS PLANTAS, SIENDO ESTAS AFINES O
ANTAGONICAS Y LAS SUSTANCIAS QUE PRODUCEN ESTAS
RESPUESTAS. A estas sustancias se les ha denominado “Aleloquímicos
Alomónicos”, que producen efectos tan diferentes como: disuasión, repul-
sión, antialimentación, toxicidad, alterador, alterador del comportamiento
sexual o poblacional en insectos, entre otros.
De aquí se desprende que podamos entonces programas cultivos antagó-
nicos de insectos dentro de cultivos económicamente importantes, así
como cultivos afines que ayuden al desarrollo de los que nos interesan
en cuanto a economía, como es el caso del tomate, que al sembrársele
ortiga, se desarrolla mejor y con mayor peso y sabor; siendo la ortiga
también un antagónico de insectos dañinos.
Podemos entonces extraer de las plantas, mediante tratamientos como
té, purín, extractos, hidrolatos, maceraciones etc. Sustancias que actúan
como herbicidas, fungicidas, bactericidas, antibióticos, inhibidores,
hormonas como las auxinas, etc.
Siendo muy extenso el tema, da para planificar un curso sobre alelo-
patía solamente, por la diversidad de temas que contiene. No obstante,
daremos algunas formulaciones sencillas para que el agricultor vaya
ingresando a este maravilloso mundo de la bio tecnología en su propia
finca.
INGREDIENTES: (para 200 litros de agua, si requiere de cantidades
menores puede hacer la relación).
-12 kilos de cebolla redonda roja
-12 kilos de cebolla redonda blanca
-12 kilos de hojas de tabaco
-1,5 kilos de ají, en polvo o macerado sirve cualquier variedad de aji
tomates o ajíes conocidos en toda Latinoamérica siempre que sean
picantes, uno muy bueno es el tabasco mejicano o el rocoto peruano,
o también el pajarito colombiano, por ejemplo.
-12 kilos de ortiga (urtica urens)
-12 kilos de cicuta
-12 kilos de hoja de cabuya o maguey
-5 barras de jabón azul.
PROCEDIMIENTO:
Machacar o moler muy bien cada uno de los componentes y en la
caneca de plástico dejar macerando durante cinco días después de
revolver muy bien.
Diluir del preparado ya terminado 40 litros y completar 200 litros
de agua, agregando cincuenta gotas de específico o veterina.
Fumigar foliar. Sirve como repelente, insecticida y fungicida.
Además la ortiga que contiene obra como una auxina promotora de
crecimiento y desarrollo de las plantas.
NOTA IMPORTANTE: recuerde que si utilizamos de manera
preventiva nuestras formulaciones, nos va mucho mejor. No dejemos
llegar las plagas ni enfermedades a nuestros cultivos.
Fuente: mailxmail.com/...curso-agricultura-ecologica/alelopatia-utilizar-recursos-naturales]

Enfermedades en los cerdos: Enfermedad del hongo radiado - afecciones oculares

Actinomicosis (Enfermedad del hongo radiado): Causas:

Atinomyces spp. Síntomas: en las madres después del des-
tete de los lechones, nódulos dolorosos en las mamas, algu-
nas muy grandes y purulentas, curso crónico, infestacion
ganglionar, puede presentarse también en las orejas de los
cerdos en forma de inflamación dura. Presentación: toda
edad. Tratamiento: Agropica: Penicilinas y Oxitetraciclinas.
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Afecciones oculares en los cerdos: Causa: Bacterias. Sinto-
mas: Escurrimiento acuoso que sale de una o ambos ojos;
los parpados son rojos, hinchados, doloridos y permanecen
cerrados; al abrirlos encuentra una sustancia amarilla cu-
briendo los ojos. En casos graves los globos oculares se pue-
den infectar. Presentación: Toda edad. Tratamiento: Desin-
fectantes externos.

La vaca lechera: el establo

La vaca lechera: el establo

- Si usted, amigo campesino granjero, tiene un establo
para sus vacas, allí las puede ordeñar, y además le sir-
ve para que duerman mas seguras y puedan cuidar mejor
su cría.
- La vaca en el establo es mas fácil de manejar y de cui-
dar, sobre todo cuando esta enferma, allí el estiércol y la
orina se aprovechan para preparar abono y para el biodi-
gestor para el gas domestico.
- La construcción puede hacerse detrás de la casa o en
un costado. Las paredes de los lados se pueden hacer en
guadua entera, separadas a 20 centímetros.
- El establo debe estar cerca de la casa, así se facilita el
ordeño de la vaca por la señora de la casa y el control de
parásitos externos como las garrapatas.
- Donde hay muchas fincas pequeñas, se facilita su mane-
jo sin causar perjuicios a los sembrados propios o de sus
vecinos.
- Utilice para su construcción materiales de su finca o
región como guadua, madera redonda, paja, etc., con el
fin de rebajar los costos.
- Nivele el piso, apisone y eche una plancha de cemento
de 30 centímetros de grueso.
- Raye el piso para evitar que los animales resbalen, el
piso debe tener buen desnivel para que desagüe rápido.
- Hágale un techo de una vertiente o agua. La altura ma-
yor de 2.50 metros y la menor de 2 metros. Use teja de
barro, lamina de zinc o de asbesto cemento, etc.
- El área necesaria para una vaca es de 7 metros cuadra-
dos. Un establo de 5 metros de largo por 2.50 metros de
ancho, es suficiente para 2 vacas.
- Una vaca necesita un espacio de 60 centímetros linea-
les de comederos, colocado a una altura de 60 centímetros
del piso.
- Las medidas del comedero son: piso, 40 centímetros de
ancho y 40 centímetros de profundidad. Cada vaca ocupa
60 centímetros de espacio.
- Deje dos espacios iguales a los anteriores como tanque
bebedero, hágale un buen desagüe, con tapa para poder la-
varlo. Mantenga siempre agua a disposición de las vacas.
- Una vaca se puede beber de 30 a 40 litros de agua por
día, el agua abundante sirve para aprovechar mejor el pas-
to, mantener su cuerpo y producir la leche.
A un lado del comedero coloque o deje un espacio donde
se coloca el saladero. Las vacas deben mantener disponible
sal mineralizada de 8% de fósforo. Una vaca se puede comer
de 4 a 5 cucharadas de sal mineralizada por día.

Cría de abejas reina

Método Doolittle simplificado

También se le conoce como el método de "Transferencia de Larvas" o
de “Copas Celdas Artificiales", es el utilizado por los criadores
comerciales de reinas en todo el mundo y el que se emplea para la
producción intensiva de jalea real.
De acuerdo a las características de las diversas regiones apícolas,
así como a las necesidades, habilidad y posibilidades económicas
de cada apicultor, existe un gran número de variantes y adaptaciones
sobre el método básico que se describe a continuación.
 Preparación del material
Tipos de copas celdas
a) Copas celdas de plástico
En nuestro país se fabrican copas celdas de plástico, con las que se
obtienen resultados semejantes a los de las copas celdas de cera con las
siguientes ventajas:
¨ Pueden ser utilizadas indefinidamente.
¨ Su resistencia permite manejarlas directamente sin lastimar a la futura
reina.
b) Copas celdas de cera
Los apicultores las pueden elaborar mediante la utilización de molde
que puede comprarse en las tiendas del ramo o hacerlo moldeando un
pedazo de madera utilizando una navaja y una lija, se redondea uno de
sus extremos a un diámetro de 9 mm desvaneciendo las esquinas del
pedazo de madera, para determinar la altura de la copa se marcará con
lápiz hasta donde se sumergirá en la cera fundida.
Antes de hacer las copas celdas, el molde se introduce unos minutos en
agua, a fin de que la madera quede suficientemente húmeda para evitar
que la cera fundida se le adhiera, se coloca la cera pura de abejas en un
recipiente pequeño, el cual se introduce en otro un poco mayor con agua,
se calienta a fuego suave (baño maría), procurando que el agua no llegue
a hervir y cuando la cera esté líquida, se sumerge 1 cm., La punta del molde
de madera, se saca durante unos segundos para que la capa de cera adherida
se enfríe y se repite la operación una o dos veces más para que las paredes
de la copa celda sean un poco gruesas, después se sumerge en agua fría
y con un movimiento de rotación suave se despegan y se retira la copa
celda del molde procurando no deformarla, con el mismo procedimiento
se hará el número de copas celdas requeridas.
En los criaderos de reinas comerciales, se utilizan juegos de moldes, para
hacer simultáneamente varias copas celdas.
Bastidor porta copas celdas
En un bastidor o cuadro sin alambres, se colocan horizontalmente tres tiras
de madera de aproximadamente 1.5 cm. de ancho por 1 cm. de grueso y
una longitud igual al interior del bastidor, procurando que el espacio entre
las tiras porta celdas queden a unos 3.5 cm. de separación.
Para colocar las tiras porta copas al bastidor, se hacen entresaques a la
madera del grosor de las tiras en la cara interna de los laterales del bastidor,
donde se ensamblarán las tiras, en cada una se colocan en línea las copas
celdas, espaciadas una de otra aproximadamente 2 cm, para manejar las
celdas reales sin riesgo de lastimarlas y facilitar su colocación en los
núcleos de fecundación de reinas.